Ваз 2106 дергается при разгоне на газу
Насос прокачивает топливо в 2 направлениях — на карбюратор и внутрь картера двигателя через шток привода. О том, как происходит замена ремня ГРМ своими руками, вы сможете узнать из подробного материала нашего специалиста. Поюзай поиском.
Искать только в заголовках. Поиск Расширенный поиск Форумы Новые сообщения Поиск сообщений. Новые сообщения Последняя активность. Везде Темы Этот форум Эта тема. Фильтры Поиск. Новые сообщения.
Поиск сообщений. Форум ВАЗ , , , , и Тюнинг, переделки, ремонт. JavaScript отключён. Чтобы полноценно использовать наш сайт, включите JavaScript в своём браузере. Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Машина сильно тупит, едет только с педалью в пол.
Не знаю даже в какую сторону копать, помогите советом На холодную машина едет нормально, километров через начинает сильно тупить. На 3-ей и 4-й передаче на оборотах начинает дёргаться, я газу плавно добавляю, а её дёргает, скорость не набирает, как упирается во что то Если педаль в пол то ускоряется как будто ей пинка под жопу дали, и пока педаль в пол нормально едет.
После того как поездишь около часа вообще начинает глохнуть, работает только педаль в пол или с полностью вытянутым подсосом. Может завестись, холостые держать нормально, а при нажатии на газ на нейтралке стрелка секунду поднимается вверх, а потом машина глохнет. Иногда может вообще не заводится без подсоса или педали в пол. Как правило, когда она постоит немного, то опять заводится. На всякий случай поменял бензонасос - не помогло, шланг с карба скидывал - и вручную и от движка бензин качется.
При всё при этом, каждое утро заводится нормально и километров около 20 едет без проблем. Вся система зажигания новая, кроме трамблёра, но и в нём бегунок, датчик Холла и крышка поменяны.
Если проблемы возникают на высоких и низких оборотах — это, скорее всего, указывает на сбой размера теплового зазора клапана на блоке цилиндров. При этом хлопки также будут часто возникать в результате перегрева силового агрегата. Толкатели распредвала всегда должны иметь небольшой зазор в месте своего контакта с клапаном. При прогреве мотора металл деталей незначительно расширяется, при этом тепловой зазор будет уменьшаться. Грамотно выставленные клапаны должны плотно прилегать до гнезда.
При отсутствии этого зазора клапан не сможет плотно закрыть просвет, топливная смесь во время такта сжатия будет переходить в выпускной коллектор, в котором будет происходить ее воспламенение, следствием этого станут резкие хлопки.
Если причина неисправности кроется в тепловом зазоре, поможет обычная настройка положения клапанов. Неполадки в зажигании иногда тоже приводят привести к тому, что двигатель стреляет в глушитель.
С появлением подобной неисправности сразу же нужно проверить, правильно ли установлен угол опережения зажигания. При его запаздывании избежать выстрелов никак не получиться.
В таком случае искра, которая воспламеняет топливо, будет подаваться с опозданием — при открывании впускного клапана. При этом небольшой объем горючего будет выбрасываться в коллектор.
Стоит отметить — что может произойти прогорание не только выхлопной трубы, но еще и клапана. Но это будет только в том случае, если игнорировать хлопки продолжительное время. Если же зажигание выставлено нормально, но выстрелы все равно возникают, проблема кроется в слабой искре. Кроме того, к этому приводят неисправности в контактах проводов, контактной группе и тумблере. Слабая искра возникает и из-за проблем со свечами, поэтому нужно убедиться, что они находятся в рабочем состоянии.
Распространенной проблемой является несоответствие ее калильного числа данному двигателю.
Если двигатель начал стрелять в глушитель — это может стать результатом сбоя газораспределительных фаз.
В камере сгорания возникнет такая же ситуация, как и при задержке зажигания: впускной клапан будет открываться раньше сгорания горючего. Остатки бензина при этом будут догорать внутри выхлопной трубы, что станет причиной выстрелов. Также к этому может привести растягивание ремня ГРМ. Сами фазы не сбиваются, если в механизме используется ременной привод, то, скорее всего, причина в растягивании ремня. Хлопки в глушителе возникают только при прогретом моторе, а в холодном — нет?
Проблема точно кроется в ГРМ. На инжекторных двигателях подобная проблема встречается довольно редко. Если давление поднимется, меняйте кольца и поршни, останется неизменным — выбрасывайте клапаны. Износ элементов и «прожорливость» двигателя лечятся единственным способом — капитальным ремонтом и заменой негодных деталей. Окончательный вердикт выносится после разборки силового агрегата — возможно, удастся сэкономить — поменять только клапаны и кольца.
Наиболее распространённые поломки:. Последняя неисправность — самая коварная. Насос прокачивает топливо в 2 направлениях — на карбюратор и внутрь картера двигателя через шток привода. Как обнаружить: снять трубку сапуна на работающем моторе и аккуратно понюхать газы. Резкий запах топлива сразу укажет на неисправность.
Перерасход бензина карбюратором я проверяю так: снимаю корпус воздушного фильтра, завожу двигатель и смотрю внутрь диффузора первичной камеры. Если агрегат «переливает», на заслонку сверху падают капли из распылителя, двигатель сразу реагирует скачком оборотов. Когда лишнее топливо сгорает, холостой ход нормализуется до момента, пока не упадёт следующая капля.
Другой способ проверки карбюратора — закручивание винта «качества» на работающем моторе. Поворачивайте регулятор отвёрткой и считайте обороты — в конце двигатель должен заглохнуть. Если силовой агрегат продолжает работать с затянутым винтом, значит, горючее поступает в коллектор напрямую. Карбюратор необходимо снять, прочистить и отрегулировать. Не пытайтесь экономить путём замены штатных жиклёров карбюратора на детали с меньшим проходным сечением.
Горючая смесь станет бедной, автомобиль потеряет в динамике и мощности. Расход вы увеличите сами — начнёте интенсивнее давить педаль акселератора. Ещё одна проблема кроется в жиклёрах, продающихся в составе ремкомплектов для карбюраторов «Озон». Вместе с пробитыми диафрагмами владельцы ставят новые жиклёры — красивые и блестящие. Располагая специальными измерительными калибрами, я выбросил немало такой красоты по одной причине: диаметр проходного отверстия не соответствует надписи как правило, сечение сделано больше.
Никогда не меняйте штатные жиклёры — их реальный срок службы составляет 20—30 лет. Если бензонасос длительное время закачивал топливо в картер, обязательно замените масло. Мне знакомы случаи, когда летом из-за разбавленной смазки коленчатый вал проворачивал подшипники скольжения иначе — вкладыши. Ремонт довольно дорогостоящий — нужно купить новые ремонтные вкладыши и проточить шейки коленвала.
Неполадки в системе искрообразования тоже заставляют силовой агрегат расходовать лишнее топливо. Пример: из-за пропуска воспламенения порция горючей смеси, затянутая поршнем в камеру сгорания, полностью вылетает в трубу при следующем цикле.
Вспышки не произошло, работа не совершилась, бензин истрачен впустую. Распространённые неполадки системы зажигания, вызывающие перерасход топлива:. Нерабочую свечу я нахожу старым «дедовским» методом. Завожу мотор, надеваю диэлектрическую перчатку и поочерёдно снимаю люльки с контактов свечей.
Если обороты коленчатого вала падают в момент отключения, элемент исправен, перехожу к следующему цилиндру. Лучший способ диагностики для неопытного водителя — замена трамблёра или высоковольтных кабелей. Если в гараже нет запасного распределителя, почистите либо поменяйте контактную группу — запчасть стоит недорого.
