После диодного моста напряжение падает

Обозначается на схемах такой диод так:. И правильно сделал - поставлю старого образца Испытания трансформатора показали, что для него номинальным током нагрузки является ток величиной ма.

Через несколько минут работы двигателя она тухнет. Поменял регулятор напряжения стало чуть лучше но проблема не ушла. На холостых при нагрузке зарядка слабоватая была. Потом появился гул и генератор задымил. Как выяснилось пробило диод на диодном мосту. Прозванили генератор тестером всё нормально на массу не замыкает,заменили диодный мост.

Всё стало хорошо,зарядка хорошая и гул пропал. Поездил пол дня лампочка опять горит после того как машина постоит. Оставил машину электрику что бы он поймал момент когда лампочка горит,а то как не приеду к нему лампочка тухнет. Он прозвонил провода сказал что всё нормально. Что это может быть? Говорят что мог попасть регулятор напряжения плохой в магазине. Вроде все верно, по этой схеме на лампу должно пойти напряжение и она загорится, если больше 12V, должна потухнуть, что скажите?

У меня при пробеге 44 тыщи с копейками случилось, внезапно загорелась лампочка заряда. Поехал домой загорелась, потом заметил когда обороты выше 3 тыщ есть заряд, меньше нет заряда. Пока ехал совсем пропал. Ну решил начать с регулятора напряжения.

И началось, сначала снял брызговик двигателя, открутил провода отстегнул разъем. Самое сложное оказалось снять крышку пластиковую с генератора из за боязни сломать защелки видимо недостаточно их отгибал, но потом все таки снял ее а дальше все как по маслу. Снял старый РН щетки практически сношены в ноль графитовые особенно которая дальше от конца ротора, она похоже вообще перестала касаться колечка.

Проверил напряжение с нагрузкой ближний дальний противотуманки печка на полную мощность на холостых 13,9 на повышенных 14,,3. Вот мне практически повезло. Мало того - регулятор TRT из состава А гены мне пришлось заменить на старый , от 85 А -ка , так как новый вроде работал , но , например , при прогазовке и при переключении передач напряжение на АКБ сбрасывалось до 12, Спасибо за информацию, ребята.

Такая же проблема - при переключении передач сверху вниз и перегазовке напряжение падает до 11,8 - 12,6В. Брать не стал, решил почитать. И правильно сделал - поставлю старого образца Всем лучи добра ;. Есть с повышеной напругой, отлично работают. Калина прошла всего , купил с рук, не успел привыкнут к машине, 15лет на Оке ездил, как отказал гена, заменили на новье! Стал разбираться со "старым"- на одной из фазной обмотке не хватило моточного провода, впаяли перемычки от концов катушки до диодов!

Итог- места пайки "отпаялись"! Действительно кольца действительно все в дорожках и износ в глубину до1мм, на глаз! Это что, самопальные щетки, или наша промышленность не в состоянии освоить производство нормальных материалов! Кто использовал иностранные регуляторы, как там обстоит дело со щетками? И еще: никто не пробовал производить восстановление колец, хотя бы гальванопластикой? Еще по генератору: что то больно узкие щетки стоят в регуляторе, не проще ли было поставить "поширше" и "пографитней" вместо того, чтобы ставить медно графитные?

Я вот сейчас поставил новый и что, через год у меня будут такие же "канавы" на кольцах?! Вот только снижаться будет плавно по мере роста напряжения.

Вот если б ты еще и схему регулятора дал, то и я тебе бы ответил. Уважаемые "притараньте" пож. Добавлено через 4 минуты По идее-да, если это выход на обмотку возбуждения. Ответ не нчень уверенный: Вы это проверяли или это ваше предположение?

Мое мение, схемы не видел, принцип работы ключевой: загорелось, погасло- это самый экономичный и простой вариант построения таких схем! Добавлено через 7 минут А где возможность редакции сообщения, устранение ошибок и т.

Почему на выходе с выпрямителя (диодного моста) напряжение больше чем на входе?

Ни о каком плавно разумеется и речи быть не может. РН скачком отключает ОВ от бортсети при достижении верхнего порога напряжения. И так-же скачком подключает ее при достижении нижнего порога.

Разница между порогами это гистерезис. От него зависит частота иразмер пульсаций тока на выходе. Ток в ОВ после ее подключения нарастает плавно как и положенно ему нарастать в индуктивности. Ток выдаваемый генератором соответственно имеет форму треугольных импульсов.

Напряжение бортсети более-менее постоянное поскольку в качестве очень инерционного буфера работает аккумулятор. Выдавать плавно регулируемый ток в ОВ невозможно для РН поскольку для этого потребовался-бы активный элемент транзистор работающий в режиме класса "А" и радиатор к нему с две пивных кружки размером.

Картинка правильная при 12в лампочка горит , при 15в тухнет. А где возможность редакции сообщения, устранение ошибок и т. А как ее увидеть, если нет ее здесь, дайте ссылку или картинку вставьте! Тогда надо еще выход генератора прицепить к 12в. Через контрольную цепь только. А нафига он там нужен? А , ну если доп диодов нету то значит напряжение для контроля берется прямиком с бортсети. И чтоб не сажать аккум нагрузкой на ОВ при выключеном зажигании вся эта кибенематика отключается.

И для этого задействовали цепь контроля. Таки надо схему калиновского на 85А найти. А нельзя ли картинку колечек более крупно и качественно, в каком состоянии их поверхность! Отсутствие возбуда , это уже следствие вышеизложенного. Ну нет у меня этой кнопки. Что ты хочешь увидеть? Проточки от колец что ли? Думаешь органолептическим методом или штангелем оценить их глубину?

От щеток! Что то на кольца нашего генератора не очень похоже! Машина прошла всего , а кольца в канавах, при чем на поверхности я вообще не вижу следов графита? У oapv прошла , а колечки раза в три получше и поблескивают, может щетки чисто графитные?!

Из личного опыта знаю, что поверхность контактных колец должна быть матово блестящей, а здесь, себя имею ввиду, хоть бери надфиль и ровняй эти борозды! Такое состояние недопустимо, о какой стабильности выходного напряжения может идти речь, если в цени возбуждения будет такая бяка! Прекрасно понимаю роль и аккума и других сглаживающих элементов, но и у них есть свой предел! Ну я так и думал!

Щетки как и диски сцепления бывают разные. Технологический процесс заканчивается операцией обжига. Графитовые щетки состоят главным образом из графита и связующих материалов.

Электро - графитовые щетки отличаются от предыдущих тем, что термически обрабатывают в специальных печах при температуре около С. По твердости щетки графитовые разделяются на мягкие, средние и твердые щетки. Щетки метало — графитовые, как показывает само название, состоят из металлических порошков медных, оловянных и др. Щетки графитовые служат для подвода и отвода тока на коллекторах и контактных кольцах электрических машин. Графитные щетки применяются для генераторов и двигателей с облегченными условиями коммутации, электрографитированные и угольно-графитовые щетки - с условиями коммутации средней трудности, меднографитовые - для низковольтных генераторов.

Высокая механическая прочность и хорошие коммутирующие свойства электрографитовых и графитовых щеток, а также незначительный износ коллектора при их применении привели к тому, что эти щетки предпочитают даже там, где в этом нет безусловной технической необходимости.

Кроме того, их применяют для снятия токов большой силы со скользящих колец. Ладно разберусь чуть позже, сейчас с новым катаюсь! А за схемку все таки спасибо: скопировал и сохранил, на всякий случай! Тогда что ж за щетки мне достались с новым генератором- 1,5года машине, , скажу только одно - при всем том прошлом кол - ве поставщиков Автоваз пересмотрел свои взгляды на них - недобросовестные вычеркнуты из списка , т ч будем надеяться что на вновь собранные машинки будут устанавливаться нормальные гены.

Nикс, читай здесь Вот за это спасибо, дож не ожидал такого объема!! Или все есть по ссылке, смотрел- ничего не нашел! Подтяжка ремня появился свист при включении света и обогрева заднего стекла помогло на 20 минут.

Генератор БОШ А, был установлен пробег км по гарантии, решил снимать для замены регулятора напряжения или для поиска плохого контакта. Заметил слабую затяжку крепежных шпилек геныча. Кинул дополнительно на корпус Геныча земленной провод. Запустил движок и вот оно счастье. На холостых с нагрузкой и без Комплектация люкс, все есть а тут такое упущение! А меня в меню нет контроля напряжения, нельзя ли как то добавить эту позицию, или заместо другого параметра прописать!

Её ни у кого нет!!! Конкретика нужна ,а то ща такие теории повалят! Я читаю как БК штатный? Ну чтож, по всем признакам это диодный мост он же rectifier:ao:. Славная компания Хруслер не дает партнамберы деталей для генераторов и стартеров от же. Ни на одном российском форуме по жипам инфы про диодный мост я не нашел, никаких тебе партнамберов для заказа, только советы типа "купи диоды и перепаяй".

Мне больше подходит "купи новую деталь и поставь ее". Конечно, можно сдать генератор в сервис, но так не интересно Нашел в сети инет-магазины запчастей для генераторов и начал подбирать по картинкам. Сперва был заказан диодный мост Utm NPD, он не подошел на нем отсутствует "выступ с резьбой" под один из болтов крышки генератора , сразу загорелся чек с ошибкой разрыва чего-то там на генераторе Напруга по мультиметру 14,6в.

Прогрел полностью - свет не мерцает. Результатом доволен. ПС есть один момент: устновил я генератор на место, подключил клемму аккума и сразу сгорел один из двух силовых предохранителей на 60А в подкапотной коробке. Чешу репу.. Оказалось, охлаждающие "ребра" задней крышки генератора вплотную примыкали к диодному мосту TRANSPO, в отличии от оригинала, не покрыт прорезиненным составом. Вобщем, отогнул эти "ребра" и все ок!

Совпадение скорее всего. Если больше - чистим разъём моторный, гнездо предохранителя и т. Artem BMW спасибо за наводку. Проверю, если снова начнет мерцать, пока все ок. Интересно как узнать на какой ампераж рассчитан этот мост? Чего то в тырнете характеристик не нашёл. По виду на WJ стоИт такой же, надо детальнее сравнить. В китае стоит 3, баксов при заказе от шт. Artery единственное, что я запомнил из характеристик - в нем 8 диодов по 50А или мах 50А.

Но на безрыбье Пробитый мост легко диагностируется осциллографом.

Но думаю там всё нормально. Ну и землю тоже надо на мозге проверить. У меня тоже падает зарядка при включении обогрева заднего стекла, но не всегда. Только отключаю - выравнивается. Но не всегда. При включении остальных потребителей все в норме. Куда копать не знаю. На дорестайловых ZJ это обычное явление, обусловлено не очень удачной схемой питания силовых потребителей и возрастом машины. Чтобы успокоиться, промерьте напряжение на клеммах батареи при включенных потребителях, сравните показания, наверняка на клеммах батареи напряжение будет в пределах нормы.

А вообще эту проблему много раз обсуждали на форуме, поищите. Между минусовой клемой акуума и кузовом, клемой акуума и мотором, между клемой и минусом питания мозга. Попробуй измерить разницу напряжений на земле, при заведённой машине и включённой нагрузке. Спасибо за оперативный ответ. Пойду проверю. А на рестайле? У меня на рестайле на полностью прогретой мерцание начинается. Напряжение 13,9 В на клемах Генератор поменял на контрактный, та же песня. В цитате речь не о моргании света, а о пониженых показаниях вольтметра на панели приборов, этим рестайловые модели практически не страдают, если не было вмешательства кривых рук.

Мерцание света может быть вызвано прогоревшим диодом внутри генератора, плохим контактом в силовых цепях от батареи до генератора, коротким замыканием витков в обмотке возбуждения генератора, пониженой емкостью батареи, вследствие старения, так же может быть вызвано неисправностью PCM. Однозначно хрен ответишь почему моргает Это надо на месте смотреть.

ВЫПРЯМИТЕЛЬ Особенности простых схем . ПАРАДОКС - Откуда лишние вольты ?

Вопрос еще ,генератор управляется через мозги по минусу,на сколько я понимаю если при полной нагрузке дать на генератор минус на прямую напряжение в борт. Правильно я понимаю??? Спасибо,это я знаю!! Но насколько я помню 2 недели назад эксперементировал с этим,при подаче минуса не прямую на холостом ничего вроде не менялось,вот если обороты дать то вольтаж бешенно стремился в верх Правильно я понимаю??

Скажи, а так можно ездить ,если напрямую кинуть массу на генератор? Sablin так у меня генератор на 90А, можетт и тебе подойдет. Я тоже хочу задать подобный вопрос Степанычу в очередной раз : : Каким образом подключить внешний реле-регулятор?

Если можно схему подкиньте, пожалуйста. Только сразу покупай новый аккумулятор, все лампочки по кругу и всю бортовую электоронику. Господа, хватить заниматься х.. Все методы диагностики давно описаны, в правильных руках результат гарантирован. Не хватает своих знаний, ищите адекватный сервис. Внешнее реле регулятор ставится от любого тазика. Схема включения берется в тазомурзилке. Не в обиду будет сказано, но тебе стоит для начала перечитать школьный курс физики, затем литература по тематике.

Явно присутствует недостаток знаний по теме. Лезть в машину наобум бывает накладно. Для гелевого аккумулятора это вроде не гуд. Вот и ищу альтернативу. Сегодня выяснил все на сто процентов! С утра завел машину включил все потребители подключил тестер,показал 14,3 стабильно!!

Поездил около часа,пошел опять делать ту-же процедру,тестер показал около 13,дал минус на прямую и ни чего не поменялось вольтаж потихоньку падал 12,,,7 и т. На сколько я понимаю это диодный мост мозги парит???? Не факт. При нагреве сопротивление у щеток повышается. На форуме видел сообщения, при нагреве сопрокосновение токоведущихчастей генератора не заметное. У меня такая же проблема, прогрев долгий, езды порядка 30 мин и стрелка откланяется влево при электрических нагрузках на холостых.

Подгазуешь - порядок, через несколько минут опять влево. Я тоже к этому склоняюсь. У меня два гены, один от мозга управляется, второй от внешнего реле регулятора , подключаю его при необходимости.

Вот и ищу нормальный РР, чтоб перейти на них. Sablin я щас одну деталь жду, если все получится - обязательно сделаю фотоотчет. Про регулятор тоже отпадает,я пробовал волговский ставил-та же самая история!!! Щётки первым делом проверить, возможно износились или подклинивают в пазах, когда нагреваются. Щетки новые. Воет - подшипники смотреть. Когда воют постоянно - уже клиника.

А если при этом генератор воет - значит, обмотка не работает, но нагружает ротор. Из строя при этом ничего не выходит, ток через ротор небольшой даже в пике, но импульсы эти и слышны как "вой".

Sablin ничего, кроме проводов, так называемая "защита от дураков" по краям две массы, в середине один провод дает напряжение на гену, второй берет подаваемое напряжение в "мозг" для регулирования напряжения. Как то так. А если горящий чек не смущает - то можно просто отцепить и заизолировать эту коробочку, а к генератору подключить внешнее реле регулятор.

Видимо, речь о резисторе-эмуляторе обмотки возбуждения. Сопротивление - примерно равно сопротивлению обмотки. Не знаю, надо замерять. Стрелка показывает напругу с бензомозга. РР не причем. А то ныть все мастера, а делать никто ничего не хочет. А дальше неиссякаемый простор фантазии, грузовой генератор на 4 литра встает без вопросов и замечательно работает, жигулевский регулятор - говно редкостное, они еще в магазине 2 из 3 мертвые.

Потому как печка У ВСЕХ засрана говнищем и промыть ее до состояния новой невозможно без полного разбора. Может попробовать привести все в порядок и тогда будет нормально?

Юра,все читал про болячки-провода все ок. Я тут подумал, может на один из этих проводов повесить какую-нить хню ну там диод , чтобы обмануть мозг. Пусть сам повышает напругу. Как думаете, реально? На фредах видел 4 разных вида генераторов, встает самый маленький по габаритам. Тот, который самый распространенный - не всунешь никак, он раза в 4 больше Но он сцуко вечный, потому как щеток в нем нет конструктивно.

Печка на холостых не греет потому что в ней воздух Надо просто крепко подумать И можно сделать все Потому как при нестабильном питании могут быть очень занимательные глюки Вот такой можно поставить HUCO ? Загуглите, его очень многие ставят, проверенный вариант. Вопрос какое будет напряжение с ним. Не, лучше что-нить импортное поставить. Релейные регуляторы по 30 лет работают Только ИМХО все таки лучше штатную систему привести в порядок, если не планируется установка более мощного генератора.

Потому как скачки напряжения могут быть только следствием, а не причиной неисправности По поводу внешнего реле регулятора уже недели 3 гугл копаю:ag: А реле там - шоп надежно було:af::ag:. Так и не понял, зачем там реле Там схема со штатной не связана, оно чисто на разгрузку, только зачем - неясно, можно было взять штатный провод, там все есть. Я не сторонник неоправданного усложнения И странно почему нет ошибки.

Обещают под А, знакомый купил. Зачем изобретать велосипед. На том-же самите можно купить апгрейд кит для гены - там вроде диодный мост, статор другой. А цена такого апгрейда? Чет у меня такое чувство, что целый гена на ампер будет дешевле Вот я тоже так думаю. После праздников продолжаем опыты с грузовыми генераторами.

Держусь темы. Так я ж говорю, у них два вида генераторов, с крепежом на 3 и 4 уха, они могут быть разных фирм и разных размеров соответственно, четкой привязки к марке нет. Щас появился один с креплением на 4 уха, скорее всего буду адаптировать под 5,2, возможно даже схема регулирования напряжения останется штатной. Будут фотки и отчет Болгарка форэва : По крайней мере вот такой: встал без вопросов, весь крепеж остался штатный. Массы зачищены тоже медь с лужеными медными наконечниками - один хрен проседает сильно, а если включить обогрев заднего стекла - стрелка вообще до упора может упасть, на клеммах соответствующее низкое напряжение.