Пропитка дерева отработанным маслом, Пропитка древесины антисептиком - ООО "ЮКОН" (Шпалопропиточный завод Тула)
Ну вот как эту жидкость, содержащую только вредные вещества можно использовать в своём доме и на участке? Материалы для творчества. Для этого, в основном, использовались и используются различные составы для защиты деревянных поверхностей. Препараты под давлением вводят в ствол, откуда они проникают в сокопроводящую систему. Morozov", 8 Timi-ryazeva str.
Полный цикл обработки древесины у нас составляет 1 час 45 минут, который состоит из следующих циклов:. Любой клиент по желанию может присутствовать на процессе пропитки и убедиться в соблюдении всего технологического цикла. Не секрет, что срок службы деревянных изделий, испытывающих на себе действие окружающей среды, без обработки антисептиком, не так уж и велик. Мелкие детали можно обработать обмакиванием. После полимеризации последнего слоя поверхность шлифуют войлочными насадками.
Все нужные инструменты для проведения работ можно найти в домашнем хозяйстве. Если отработкой, то цвет получится почти чёрный, а защита с неё почти некакая… лучше тогда ПФ… но красота будет лишь с пинотексом, хотя работы обьём очень большой по подготовке древисины..
В этой теме 30 ответов, 19 участников, последнее обновление 1 год сделано Bazz. Просмотр 11 сообщений - с 21 по 31 из 31 всего. Cardinal Участник.
Аноним Местный. ГБ Участник. Аноним Гость. А морилкой можно обработать забор? Она темный цвет дает. Давидовский Участник. Rumann wrote:. Саныч Участник. Давидовский wrote:. Уже тысячи лет назад люди знали, что дерево не дружит с водой и огнем, губительны они для него. Для защиты домов и построек придумывали простые и эффективные средства. Так, в Древнем Китае дерево «консервировали» и защищали от гнили, вымачивая в насыщенном растворе поваренной соли.
Первое документальное свидетельство защитной обработки древесины в Европе относится к временам Александра Македонского — тогда дерево пропитывали оливковым маслом. В последнее время у нас стали много говорить о вареных скандинавских красках — финской и шведской. Фалунская краска — предмет национальной гордости шведов. Фалунская красная получила столь широкое признание не только из-за эстетики, но, в первую очередь, благодаря дешевизне и способности хорошо защищать древесину от сурового северного климата.
В рецептуру не рекомендовано вносить каких-либо изменений, поскольку каждый компонент скандинавской краски решает свои важные задачи.
Ржаная мука способствует образованию клейстера, который связывает компоненты краски и обеспечивает адгезионные свойства состава. Натуральная олифа — главный связующий компонент рыхлых частиц смеси. Олифа также улучшает кроющие свойства краски за счет проникновения в структуру дерева и последующей полимеризации.
Делает обработанную поверхность устойчивой к влаге и загрязнениям. В шведской смеси допускается использование других известковых пигментов, содержащих железо охра, мумиё железоокисное, умбра. Все это время смесь непрерывно вымешивают, чтобы предотвратить образование сгустков.
Цель этого этапа — добиться однородной клейстерной консистенции. Поскольку вымешиванием содержимого дымящегося чана нужно заниматься практически непрерывно, шведы используют длинную деревянную лопатку с отверстиями. Не снимая емкость с огня, в замешанном клейстере последовательно растворяют соль, железный купорос и красящий пигмент. Тщательно вымешивают и проваривают минут на не слишком сильном огне. Последним компонентом в смесь вводят льняную олифу. Оставшуюся треть воды доводят до кипения и подливают в краску, пока она не приобретет малярную консистенцию она должна быть приближена к густой сметане.
Краску используют сразу после приготовления, нанося широкой макловицей или валиком. Обработку производят в два слоя без полной промежуточной сушки.
Это основное требование. Традиционная красная охра была обычно ярко-красная, имела так наз.
Вареная краска абсолютно воздухопроницаема, она не отслаивается, а стареет, превращаясь постепенно в пыль. Это можно сделать, когда захочется. Для варки можно взять открытую с торца литровую железную бочку. Если погода ветреная, то можно выкопать яму диаметром чуть большим, чем ширина бочки, а бочку поставить так, чтобы ее дно оказалось на уровне земли. Таким образом ветер не будет сдувать пламя из-под бочки. Для перемешивания можно из доски сделать лопатку, которая доставала бы до дна посудины.
Варка: в бочку наливают л воды и разжигают огонь. Оставшиеся 20 л воды распределяют в ведра. В эти ведра равномерно замешивают ржаную муку.
Сульфат железа замешивают, используя лопатку, в нагреваемую в бочке воду. Когда вода достаточно горячая, но не кипящая, в бочку наливают замешанную в холодную воду ржаную муку. В промышленности для варки краски используют обычно пшеничную муку.
В течение часов поддерживается высокая, близкая к кипению температура. Раствор нужно тем временем помешивать, чтобы он не подгорел, а огонь поддерживать так, чтобы раствор не закипел. Олифу рекомендуется добавлять, если поверхность под окраску слишком гладкая или плотная: строганные доски, новые бревна, обработанная антисептиком или средством для удаления краски древесина.
Не нужно добавлять в вареную краску отработанное масло или керосин. Невысыхающее масло затруднит окраску. В конце варки начинают понемногу засыпать, помешивая, красную охру. Если при этом помешивания будет недостаточно, то нужно отлить пару ведер раствора, которые можно позднее залить обратно. Прежде всего, это делается для того, чтобы охра лучше перемешалась. Огонь можно уже погасить.
Готовность краски проверяется следующим образом. Чисто выстроганная щепка обмакивается в краску и высушивается на солнце или ветру. Хорошо сваренная краска не будет стираться с поверхности еще пару лет. Если предполагается, что краска будет хранится более, чем два дня, то в нее в качестве консерванта добавляют пару щепоток соли. Так можно сохранять вареную краску недели.
Для окрашивания рекомендуется брать удерживающие краску кисти или малярные щетки. Обычно не рекомендуется красить набрызгиванием, но если использовать этот способ, то краску нужно затем втирать в поверхность кистью. Вареная краска немного тиксотропная или желеобразная.
В теплом виде она достаточно жидкая, но по мере остывания загустевает. Вареная краска служит дольше, если она медленнее сохнет. Самая лучшая — сухая пасмурная погода. Если нужно было достичь какого-то оригинального цвета финской краски, раньше добавляли в состав различные неорганические пигменты: мелко натертый красный кирпич, выпаренные отвары василька, ореховой коры, семечек подсолнуха.
Начиная с 18 века, из дегтя производится средство для защиты древесины т. Руслагенский махагон , которое получают путем добавления в деготь как можно более чистого и прозрачного скипидара и льняной олифы, полученной из льняного масла. Все компоненты смешиваются в одинаковых пропорциях.
Деготь придает названному защитному средству коричневатый оттенок, который можно изменить путем добавления пигмента. Поверхность покрывается два раза. Так как срок высыхания средства продолжительный, то повторная обработка поверхности выполняется по истечению 3- 5 суток.
Окончательное высыхание занимает недели. Популярная «народная» пропитка делается просто — в нагретом льняном масле разбавляется воск. Скипидар добавляют в качестве разбавителя и для лучшей впитываемости маловосковой пропитки он хорошо проникает в поры дерева и «втягивает» состав за собой , возможны и другие добавки в композицию в том числе и колерующие , но не обязательны.
На одном из форумов встретился такой «народный» рецепт: 10 л масла и 0,4 кг натурального воска, разогреть до полного растворения связующего в данном случае, воска в масле на водяной бане некоторые не заморачиваются и готовят в подходящей ёмкости просто на огне , добавление скипидара — опционально.
Просушка пропитки занимает некоторое время особенно в отсутствие прямых солнечных лучей , через месяц не впитавшийся остаток можно снять щёткой болгаркой с насадкой-щёткой, например и отполировать войлочной ветошью. До изобретения современных пропиток для дерева активно использовали известь с солью. В современном строительстве этот метод используют для скрытых деревянных конструкций в доме: известью покрывают балки перекрытий, лаги, стропила. Приверженцы этого способа отмечают, что обработанные элементы даже через десять лет выглядят как новые.
При самостоятельном изготовлении состава важно гасить известь в специальной емкости. Лучше взять металлическое ведро, которое выдержит высокие температуры. Необходимо плотно закрыть емкость крышкой, через которую будет выходить пар.
Нужно помнить, что объем смеси при гашении извести значительно увеличится в раза. Важно соблюдать пропорции: воды потребуется в 4 раза больше, чем извести.
