Замена цепи грм на двигателе qr20de, Замена натяжителя цепи двигателя QR20DE кузов TNC24.
Натяжитель р. Тесты Карта сайта Контакты Политика конфиденциальности. Леха87 2. И сразу снимаем сам натяжитель крепиться тремя болтами вы их видите на рисунке расположены ниже ролика. Re: Замена цепи ГРМ Primera P12 QR20 пропала компрессия Сообщение bugel » Пн сен 19, pm Скорее всего перепутали метки на впуске: там есть чёрточка на фазовращателе и метка ближе к цепи в районе самой звёздочки точно уже не помню.
Русская поддержка phpBB. Конфиденциальность Правила. E-mail: написать.
Список форумов Общедоступные форумы Бензиновые моторы и их ремонт. Искра есть! Подозрения пали на клапана, была снята голова, клапана не загнуло.
Проверили не залипли ли кольца, налили бензин, не уходит, все в порядке. Подскажите, может у кого то была подобная проблема. Вернуться к началу. Re: Замена цепи ГРМ Primera P12 QR20 пропала компрессия Сообщение igor mikov » Пн сен 19, pm igor mikov писал а : может не быть компрессии если коленвал провернули на градусов? Там фазы метками на цепи и звёздочках выставляются. Ошибиться просто невозможно! А теперь придётся.
Там голову без снятия передней крышки никак не снять - разве что выдрать Re: Замена цепи ГРМ Primera P12 QR20 пропала компрессия Сообщение bugel » Пн сен 19, pm Скорее всего перепутали метки на впуске: там есть чёрточка на фазовращателе и метка ближе к цепи в районе самой звёздочки точно уже не помню. Так вот, чёрточка в торце фазовращателя вам вовсе НЕ! Нужная вам метка где-то на 90 градусов против часовой стрелки от чёрточки на фазике.
Попробуйте переставить. В надежде на то, что остальные метки на месте были при установке, выставьте первый цилиндр в ВМТ, при этом метка на выпуске станет где-то на 1 час, отсчитайте нужное количество звеньев и выставьте на правильную метку впуск. Количество звеньев предварительно просчитайте между жёлтыми звеньями на цепи.
Что бы запрессовать необходимо вставить и зафиксировать штифт в первое отверстие звена. Штифт очень тонкий и мелкий. Постоянно стремиться выскочить из пальцев. Но как только это удастся дальше все просто. Пробиваем штифт до конца. Как только он появится наружу необходимо его разкернить. Хотя и так он ни куда не должен деться, так как очень плотно вставлен. Опять же вдвоем. Первый держит цепь и прижимает с противоположной стороны тяжелый молоток кувалду. Второй, заранее подготовленным керном изготовленного из сверла разкерниваем штифт цепи.
Далее все просто: одеваем звездочки распредвалов выставляя все по меткам; вынимаем все тряпочки и не забываем про натяжитель цепи. Из него надо вынуть фиксирующий штифт. Обращаю внимание на положение метки на звездочке впускного распредвала. Визуально видно на сколько изменилось ее положение при сравнении с первым фото. Теперь необходимо только заменить сальники свечных колодцев в клапанной крышке, но это уже отдельная тема.
Прочитал отчет, спасибо за столь подробное описание, есть вопросы. Буду признателен, если автор или кто в теме прояснит. В тексте работ есть такой пункт "отвязываем проволоку при помощи которой были подвязаны распредвал". Не понял в какой момент они были привязаны и что к чему.
Также непонятно - при протяжке цепи звездочки распредвалов были сняты? Если были, то разве при протяжке поршня не встретятся с клапанами, ведь клапана не все ведь в закрытом положении..?
По фото же видно что и выпускной распредвал вроде снят, так ли это и для чего и в какой момент это делать? Нужно ли все-таки снимать впускную звезду? По некоторым отчетам при снятии впускной звезды при этом нужно "взводить" муфту, правда ли это или это лишнее? Добрый день. Отвечу по порядку. Имеется ввиду цепь. Цепь подвязывается с для того, что бы она не упала во внутрь.
На сколько помню подвязывал ее к верхней силуминовой планке, являющейся частью лобовой крышки. Звездочки распредвалов были сняты все. На фото видно.
Не помню, честно, по какой причине снял выпускной распредвал. Возможно, кстати, обратил внимание на то, что кулачки распредвала выпускного стоят в положении когда клапана на одном из цилиндров полностью открыты. Хотя особо смысла в этом не вижу. Его можно проворачивать рожковым ключом более-менее синхронно с коленвалом. Обращаю внимание на то, что оборот коленвала на градусов - это поворот распредвала на Звездочки распредвалов надо снимать все.
Особенно впускную. Она сильно выступает и будет мешать в работе.
На сколько я помню, она мешает и ограничивает доступ к натяжителю цепи. А его надо сдавить и зафиксировать, что и так не просто. Ни чего взводить не надо.
Данная муфта этого не требует. Как то так. Goodween , подскажите как проходит эксплуатация цепи, установленная методом протяжки? Сообщение от Kirill Сообщение от Pavel Последний раз редактировалось Kirill17; Подскажите, а какого производителя цепи вы выбрали для себя? Вроде пишут что делают не плохо, но пока еще сомневаюсь, по "оригиналам" много подделок ходит.
И можно еще вопрос по самой методике: "привязываем новую цепь к старой при помощи стальной проволоки, медной лучше не доверять" можно ли просто соединить новую цепь со старой старым штифтом, а после протяжки снова выпрессовать и соединить уже новую цепь в кольцо.
Всем доброго времени суток. Отвечу за себя по порядку. Значит, так.
Менял цепь, если не путаю, то пять лет назад. Машина эксплуатируется каждый день. Проблем нет. Цепь ставил оригинал. Думаю, что система ГРМ одна из основных узлов в двигателе. Вот, где, а здесь экономия ни как не уместна.
