Замена заднего ступичного подшипника ix35
Через два дня привезли с оказией. Потом тем же съемником запрессовал ступицу. Замена масла в редукторе раздатки. Хочу поделиться своими впечатлениями об интересном и универсальном автомобиле Huyndai Santa Fe Classic 2. Авто сделано под рост около см ИМХО , так как если вы маленький и худенький, то не скорей всего не испытаете моего дискомфорта.
Рычаги подвески — это элементы независимой подвески автомобиля.
Исполняют опорную и стабилизирующую функцию, осуществляя связь кузова и колеса. Его задача сводится к тому, чтобы обеспечивать все элементы воздухом под заданным давлением.
Это не просто компрессор, а цепь элементов, контролирующих подачу воздуха и общее давление в системе; кроме того, в конструкцию компрессора обязательно входит осушитель для предотвращения накапливания влаги в системе.
Основная задача втулок — это понижение шумности подвески при движении и крепление стабилизатора к кузову автомобиля. Замена заднего ступичного подшипника автомобиля. Стоимость от:. Записаться на сервис. Признаки неисправности «Сухой» хруст Вибрация Машину тянет в сторону. Задние ступичные подшипники автомобиля - это вид подшипниковой опоры, которая обеспечивает вращение заднего колеса авто и его жесткую фиксацию на оси Прайс лист на техническое обслуживание Замена масла и фильтров.
Замена масла в редукторе раздатки. Замена цепи ГРМ с натяжителеми роликами. Замена помпы замена водяного насоса. Сайлентблок подрамника. Стоимость от: 2 руб. Заказать Подробнее. Поперечный рычаг. Стоимость от: 4 руб. Компрессор пневмоподвески. Стоимость от: 1 руб. Стоимость от: руб. Втулки стабилизатора. Приемущества нашего автосервиса.
Даже если речь о столь зарекомендовавшей себя модели из Южной Кореи, как Hyundai Solaris. Так, подшипник ступицы прослужит вовсе не сто тысяч километров пробега, как заявлено.
Его наверняка придётся менять раньше. Своевременная замена подшипника на Хендай Солярис должна быть обязательно. В противном случае ездить становится опасно, возрастает риск аварийной ситуации.
В перечисленных случаях вся ходовая часть будет изнашиваться быстрее. Вне зависимости от того, идёт речь о Hyundai Solaris или о другом долговечном автомобиле, замена ступичного подшипника всё равно может потребоваться раньше, чем предусмотрел изготовитель. Дорожные условия и небрежность водителя — наиболее распространённые причины.
Помимо этого, возможны ситуации, когда расходники заменяют, не соблюдая рекомендации по срокам и не учитывая их состояние.
Речь может идти о сайлентблоках или, например, о шаровых опорах. Возможны ситуации, когда:. Во всех этих случаях подшипник будет изнашиваться быстрее, так что менять его придётся раньше. К сожалению, практически ни один из перечисленных признаков не может однозначно свидетельствовать о том, что проблема — именно со ступицей. Чтобы убедиться наверняка, лучше всего провести диагностику. Это поможет владельцу Хендай Солярис года, как и любого другого, определить, нужна замена ступичного подшипника — или проблема в чём-то другом.
Стоит помнить, что если есть проблемы с ходовой частью, то ездить на таком автомобиле запрещено правилами дорожного движения. Не заменять подшипник, когда он в этом нуждается, крайне неосмотрительно. При сильных деформациях, если автомобиль будет ехать с достаточной скоростью, может внезапно возникнуть блокировка колеса в тот момент, когда водитель будет поворачивать руль.
Есть способ более точно диагностировать неполадку со ступицей. Удивился, но списал это на сильный встречный ветер. Домой приехали уже в темноте. Завез семью домой, а сам поехал ставить машину в гараж. Подъехал к гаражу, открыл ворота, пробую заезжать, а Санта не едет — приседает на заднее колесо.
Посмотрел на ручник — нет, отпущен. Пробую еще раз тронуться — опять приседает на задние колеса. Ощущение такое, будто машина на ручнике.
Пробую тронуться назад — тоже не едет, как будто упирается во что-то. Поставил на нейтраль, вышел из машины, попробовал толкнуть руками — стоит.
Еще раз сел за руль, поддал газу побольше. Попробовал поездить туда-сюда — катится с очень большим трудом. В гараж въехал трудно, на сцеплении, подгазовывая. Пощупал ступицы — правая холодная, левая теплая. Сначала подумал, что колодки ручника заклинили. Машину мыл прямо перед новым годом — и мокрую поставил в гараж. В январе собрался выехать — колодки примерзли, срывал их, буксуя сцеплением. Вот и подумал, что накладка отслоилась и заклинила. Через пару дней стал разбирать. Тормозной барабан снялся без проблем.
С колодками было все нормально. Не крутилась сама ступица — то есть было два варианта — либо подшипник, либо редуктор. Дальше разобрать в тот день не смог — гайка крепления ступицы на Мой боевой накидной ключ, помогавший мне при разборке Короллы и ВАЗ — на Стандартной головкой открутить, естественно, не удалось — сворачивался вороток, поплыл сам полудюймовый квадрат.
Обошел множество магазинов, купил мощную головку и двухсторонний торцовый ключ по ходу от Камаза — очень мощный , им и открутил.
Один конец ключа надевал на гайку, второй конец ключа опирал на бревнышко подходящей длины. В ключ вставлял ломик и наступал на него. Под моим весом ломик гнулся, но и гайка откручивалась. Тут надобно отвлечься. Естественно, читал про подобные проблемы в интернете. Шлицы ржавеют, а поскольку продукты коррозии по объему больше, чем исходный металл, то заклинивают вал в ступице.
И решения этой проблеме до сих пор никто не придумал — ни кувалды, ни съемники, ни прессы в большинстве случаев не помогают. Отдельно ШРУСы не продаются. Поэтому получается очень дорого. Помогает только профилактика — при установке шлицы необходимо обильно смазать консистентной смазкой. Но, перед этим была еще одна проблема. Нужно было открутить ступицу от рычага. Для этого в ступице есть специальные отверстия, через которые проходит торцовая головка.
Но у меня-то ступица заклинена и отверстия естественно не совпадают с гайками. Попробовал накидным ключом — не входит — расстояние от гайки до ступицы маленькое. Подточил ключ на наждаке. И при первом же усилии сломал его. Сел думать думу. Если я в гараж въехал, значит, хоть и очень трудно, но колесо крутилось.
Прикрутил колесо на ступицу и с огромным трудом, буквально по миллиметру совместил первое отверстие с гайкой. Проблема еще в том, что ни отверстия, ни гайки при надетом колесе не видно. Поэтому действовать пришлось методом тыка. Повернул, снял колесо, засунул головку, головка не надевается на гайку. Опять одел колесо еще немного повернул, снял колесо, проверил — головка надевается на гайку, открутил гайку. Отверстия в ступице расположены не симметрично гайкам. При вращающейся ступице проблем нет — чуть довернул и открутил.
А вот при заклиненной пришлось три раза попадать отверстием по разным гайкам. Времени и сил на это уходит — капец. Колесико у Санты — тоже не пушинка.
При плюс десяти в гараже с меня градом пот лил. Итак, корпус подшипника со ступицей в руках. Следующая проблема — выбить ступицу из подшипника. Проблема, собственно, в том, что между ступицей и корпусом подшипника болтается большой и неудобный тормозной щит. Из-за которого и не обопрешь корпус и ударить нормально не дает.
И опереть абсолютно не на что. А посадка ступицы в подшипнике очень плотная. Нашел подходящую бронзовую выколотку, давай выбивать. Ухом, в которое крепится шаровая поперечного рычага подвески опираю на наковальню, вторую сторону держу в руках и колочу.
Идет в час по чайной ложке. Ну, еще бы — в руках подшипник молотком выпресовывать. Когда первые, дурные, силы кончились, включился мозг и через некоторое время выдал идею. Двумя болтами, упирающимися в тормозной щит и фланец ступицы напрягал ступицу, а с обратной стороны колотил выколоткой.
Выйдет немного, еще затяну болты и опять выбиваю. Наконец, выбил. Подшипник оказался весь синий, ступица в желтых цветах побежалости, внутри подшипника только пепел — и смазка и сепаратор сгорели. А потом, наверное, один из роликов повернулся как-нибудь не так и заклинил. Благо, прямо перед гаражом. Санта Фе, вообще надежная машина, до места назначения довозит всегда.
Далее следующая проблема - выбить подшипник из корпуса. Сначала попробовал выбивать через внутреннее кольцо. Внутренне кольцо. Вытащил ролики, вытряхнул пепел. Пробовал различными выбойками по внешнему кольцу подшипника. Там практически не зацепишся — выступает буквально на миллиметр. Выбойки срезаются, а подшипник ни с места.
Одними ударами стронуть подшипник не удавалось. Пришлось опять подсобрать одну сторону с роликами, напрячь подшипник болтом на 20 и выбивать дальше. Подшипник помаленьку пошел, но очень трудно. Когда стало возможно просунуть выбойку диаметром побольше, стал опирать ступицу одной стороной на наковальню и выбивать противоположную сторону подшипника.
Так и выбил. Пошел искать подшипник — в Рубцовке нет, только на заказ. Вот для праворулек — все что угодно, а на корейцев могут предложить только моторное масло.
Заказал в Новосибирске. Через два дня привезли с оказией. Привезли совсем другой подшипник KBC F Во время покупки сравнили по внутренним и внешним обоймам, оказалось точно такой же. Встал без проблем. Сам пока подготавливал съемники. Подшипники вообще-то варварства при установке не терпят.
По правилам, забивать молотком подшипники нельзя. Они перекашиваются и потом нормально работать не будут. Нужно аккуратно прессовать. Мда… Пресса у меня нет. И на поиски такового в автосервисах я могу потратить недели две.
Будем опять придумывать.
Для запрессовки подшипника нам необходимо обеспечить равномерное осевое усилие. А поскольку у подшипника посередине дырка, то в эту дырку легко можно просунуть болт. Подбираем самый большой болт, который проходит в отверстие подшипника. Такие болты дорогими оказались.
Один болт чуть ли не сто рублей. Для того, чтобы было можно обеспечить большое усилие, покупаем высокую гайку. Подбираем набор проставок и шайб. Главной проставкой у нас служит наружная обойма от старого подшипника. Но для того, чтобы передать на нее усилие, нужна о-о-о-очень толстая шайба. Купить такую нереально — их просто нет в природе. Надо делать. Еще одна проверка на прочность свыше — болгарка сломалась накануне описываемых событий. Но, нас этим уже не проймешь — из стального листа толщиной 12 мм высверливаю, а потом выпиливаю ножовкой шайбу.
Обрабатываю наждаком и напильником — и вот, супер-мощная шайба готова. Тщательно подготовил все железки, снял заусенцы, смазал медной смазкой болт и корпус ступицы и сделанным съемником запрессовал подшипник.
Потом тем же съемником запрессовал ступицу.
Все делается медленно, аккуратно. Если подшипник «не идет», сразу резко растет усилие на гайке и можно разобраться, в чем проблема и поправить. Но у меня проблем не было — точно выставил проставки и подшипник сразу «пошел». Далее все простенько. Все ставится на место, с медной смазочкой.
Спокойненько, надежненько, качественнинько. Немного повозился со сборкой колодок ручного тормоза — не очень удобно. Гайку ступицы затягивал примерно с тем же усилием, что и откручивал.
Я понимаю, что в руководстве есть момент с которым ее надо затянуть. У меня даже динамометрический ключ есть. Но, вот динамометрического лома, которым я откручивал и затягивал эту гайку, у меня нет. Поэтому пришлось просто затянуть руками со всей дури. По этой теме вспомнился один шуточный рассказ. В котором усилие при затяжке стремянок рессор на грузовиках определялось по цвету лица того, кто затягивал.
Красное — Нм, пошло белыми пятнами Нм, побелело — Нм. Собрал все, затянул, надел колесо, пробую люфт. Люфт есть. Да что за хрень. В подшипнике уверен, затянул все хорошо. Стал искать дальше — нашел — болтается шаровая верхнего поперечного рычага. Хоть и еле заметно, но болтается. Будем менять.
Во время ближайшего выезда на трассу, проехал километром пятьдесят, остановился накатом и потрогал ступицу — холодная. Значит, все в порядке. С тех пор, периодически на трассе проверяю температуру ступиц. Умирающий подшипник обязательно покажет себя нагревом.
Один из болтов, использовавшихся при распресовке. Лежит на листе А4, чтобы можно было оценить размер. Набор проставок, использовавшихся при запрессовке подшипника и ступицы.
- Распиновка Задних Фонарей Газель
- Задние Тормозные Колодки Ваз 2111
- Замена Выжимного Подшипника Ваз 2114
- Омыватель Камеры Заднего Вида Туарег
- Задняя Стойка Ваз 2108 Устройство
- Сайлентблок Задней Балки Opel Astra H
- Hyundai Ix35 Характеристики Вес
- Задний Мост Опель Фронтера А
- Сайлентблок Заднего Редуктора Мазда Cx 5
