После прогрева троит двигатель, Печать страницы - Двигатель - Троит.
Можно снять каждый наконечник и чутка пружинку растянуть. Цитата rockman Лучше не париться и купить новые свечи.
Доехал домой, а меня терзают смутные сомнения. На ХХ обороты плавают, не сильно, еле глазом видно, но по движку слышно какие то перебои. Завтра ехать на дальняк, созвонился с сервисом, приехал к ним вечером, проверить наличие масла в колодцах, проверили сухо. Еду домой, не доезжая дома снова затроило. Дотянул к дому, около 1 км.
Заглушил, завел, все ок. Пробег после замены прокладок и до нового троения примерно км. Ехать не рискнул, в воскресенье поехал на сервис, приговорили катушку.
Катушку купил же у них. Era Кстати, подходит на Типи 90 лс 1. По сайту Железяки они идут на лс. Обороты на ХХ стали плавать сильнее. Датчик ХХ?
Но на двух сервисах сказали, если датчик ХХ, то обороты плавали бы сильнее чем у меня сейчас. Что еще может быть? Куда копать и где искать? Это из темы про масло в свечных колодцах. У меня пара вопросов к знатокам. Катушка на лс подходит к 90 лс? Бывает после запуска троит лечу перезапуском , Если успеть заглушить движок сразу после начала троения, то чек не загорается. Но уже на горячую плавают обороты на холостом ходу.
Как мне кажется при запуске вентилятора это происходит. И у меня такая же история,как то подсказали что зимой лучше иметь полный бак,связанно это с конденсатом. Не знаю так ли это. Ну так спиртику плеснуть и узнаете так или не так. Вообще , в пластиковом баке мало конденсата образуется Да и тот вывести на бензине не проблема.
Полный бак как-то помог? Это и в теплое время происходит. Сегодня было, но как то резко, даже газануть не успел. Это как и зачем? Vel, бензин не смешивается с водой, но смешивается со спиртом, который в свою очередь смешивается с водой.
Вода не горит а смешанная со спиртом горит Вот и весь секрет Не ужели не знали? А зачем это делать? Конденсат убрать? Не обязательно конденсат Просто воду Которая может оказаться в баке, в том числе и конденсируясь на внутренних стенках бака,попадая в месте с топливом, да просто во время заправки в отрытую горловину , при дожде или снеге Ну так как что бы спирт с водой начал гореть , спирта должно быть не много больше чем воды Отсюда и расчет.
Предположим что в баке г воды, значит спирта надо грамм При этом бензина должно быть минимум пол бака, а лучше ближе к целому. Процедуру надо проводить минимум два раза, что бы быть хоть как то уверенным Можно просто купить средство для удаления воды из бака и сделать все по инструкции.
Только как узнать сколько Н2О в баке. Что-бы не переборщить и не доборщить. У меня похоже так было из-за смеси! Подправили вроде холодный мотор ровно с самого начала работает. Понаблюдаю еще. В смысле смесь? Как лечили, поподробней пжл. Не расскажу из-за чего но надо мыть топливную систему без снятия форсунок то есть отсоединяем подачу бензина. Подсоединяем апарат с промывкой например lavr и моем мин на холостых, мин двигатель стоит курит НЕзаведёный газуем на разных оборотах.
Как победить не понятно!!!!!!!! С этим и жить Мне так и ответили ребята на сервисе Живёт своей жизнью. Катушки,свечки менял,контакты чистил и т. Правда 6 лет до замены родной valeo такого гемора не было,чек выскакивал на морозе,но двигатель не Троил. Так-же троит зимой , все 6 лет эксплуатации брал новую Недавно другой прикол заметил - стою на холостых , газу дам в оборотов и резко отпускаю педаль, обороты падают аж чуть не глохнет но выравнивается.
И при движении на первой раньше ехала ровно, теперь "козлит" малость. Раньше не было такого. Ещё ,почему-то, перестал вентилятор включаться когда глушишь на горячую , возможно аккум уже старый!? Попробуйте другие свечки. У нас 2х искровая система зажигания и виртуальный ДПРВ. Получается, что эта система достаточно чувствительна к качеству свечей и зазору. У себя недавно словил джекичан и потом при езде внатяг тоже подергивания начались. Свечки вывернул Чутка подогнул Кстати попробовал разные свечки Этот недуг устранил.
Ранее сам менял ГРМ. Перепроверил, оказалось метка маховика была сбита, исправил, работает отлично, обороты "плавать" перестали. По вопросу троения : была даже отзывная по замене гидро компенсаторов на моторах TU5JP4 , типа дефект их вызывает иногда троение , но менять мало кто хочет за свой счёт. У меня тоже на холодную троила,глохла. Поменял свечи,70 тыс. Проверил давление топл. Поставил Бош моторчик оригинал за руб.
Метка маховика сбита? Ну что теперь, рассказать как ремень ГРМ меняется? Есть специальные отверстия для фиксации распредвалов и шкива, у меня при натяжении ролика шкив смещался - метка не совпадала. Да тут речь скорее всего об отверстии в которое фиксатор маховика должен вставляться за масляным фильтром. У меня тоже почему то не совпадает Дело в том что чудак на видео о замене ремня ГРМ не пояснил народу о существенном моменте а именно что на шкиве колен. Переберите чтоб метки совпали, двигатель работает ровнее.
Да я по ВМТ все проверил и все метки по ремню совпадают Зачем перебирать? Если пофиг, то незачем перебирать. Добрый день. Описание проблемы: Партнер Типи 1,6 бензин 90 л.
Троит каждое утро после ночной стоянки, а именно завожу, 30 сек норм. По-началу пытался проехать с троением, но без результатно, поэтому теперь лечу так — затроил — заглушил — завел - двигатель работает нормально, чек гаснет через 4 заводки.
Что сделано в пределах км пробега: заменены свечи, модуль зажигания, промыты и почищены форсунки и дроссель, опрессован впускной коллектор, замена воздушного фильтра. Что говорит диагностика: сначала множественные пропуски зажигания и далее пропуски в 3-м цилиндре.
О неисправной работе датчиков лямбда-зонд, температура двигателя и т. Прочитал тему, проблема похожая, но так и не ясно как лечить.
Написано, что могут быть виновны гидрокомпенсаторы, но какова вероятность. Перед промывкой форсунок диагност говорил, что причина в них, однако воз и ныне там. Прошу совета, так как в лечении методом тыка можно пол машины перебрать. Давление в топливной магистрали проверить еще можно. Проверить на всякий случай или это одна из причин. На мой взгляд это троение проявлялось бы чаще, к-примеру после стоянки в течении 5 часов, давление в рампе упадет, однако заводишь и работа двигателя норма.
Я писал в этой теме что у меня было то же самое. Давление в топл. Вас понял, правда у меня после троения не глохнет, даже умудряюсь при троении, на пониженной вскарабкаться на горку. Есть еще один момент. Если не трудно, поясните по-поводу корпуса воздушного фильтра и штекера катушки, на что обратить внимание? Вчера ездил к диагностам, которые предположили, что причина в загрязненных форсунках и дроссельной заслонке, они собственно их и мыли. Плюс поменяли местами 2-ю и 3-ю форсунки всегда были пропуски по третьему цилиндру.
Проверили снова ошибки, получились такие, если я правильно запомнил Р, Р, Р Пояснили, что к пропускам 3-го цилиндра добавились пропуски и в 4-м цилиндре. На вопрос, что делать дальше, пожали плечами, в итоге я остался со своей проблемой один на один. Буду искать, так сказать, настоящих специалистов. E8 Уплотнитель корпуса фильтра. Мне он перидически сушит мозг,залью в него ортофосфорной кислоты и передерну туда сюда несколько раз и на полгода все Ок.
Прокладка корпуса возд. Прокладка дрос. Второй раз после снятия заслонки ее ставить не надо. А Мастера прежде чем снимать заслонку требуют у хозяев авто принести необходимые новые прокладки и возд. За 7 лет не "мыл"форсунки разводилово в основном,т.
Давление топлива на рампе какое? Надо идти от простого к сложному. Спасибо за разъяснения, конечно уплотнители поменяю. Что изменилось за эти 30 сек. Вопрос, топливный фильтр устанавливали сами, по VIN не выдает у меня топливный фильтр.
Подскажите, тут решил не плодить отдельную тему. Что в этой ветке обсуждается, тоже бывает, ну щас тьфу тьфу 2 месяца не разу. А случилось вот что собственно, ехал тут просто по трассе спокойно и тупо сразу резко без всяких морганий спиликал чек. Остановился, ничего не троит, движок в штатном- все ровно робит, заглушил запустил не тухнет! Собственно то и всё! Неделю уже не тухнет, скидывал клемму и на 5 минут и на час- безтолку, горит чек.
Дак что характерно все робит в идеале, как и раньше, разгон ровный без единого тупления! После того как загорелся, проехал уже почти вёрст, не обнаружил жора горючки и тд полагал что кат.
Что может быть?
В данном случае вероятность неисправности гидркомпенсаторов минимальна. После пуска двигателя мозги не сразу начинают отслеживать неравномерность работы цилиндров, отсюда возможно и вытекает факт нормальной работы некоторого времени после пуска без "троения". В данном случае "троение" - работа двигателя с отключённой подачей топлива в цилиндр. Подсос воздуха во впускном тракте я бы тоже не рассматривал. А начал бы с изучения предыстории, сбора анамнеза. Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что найти толковых специалистов в Брянске не реально, ехать к ОД в соседние регионы, тоже может оказаться авантюрой.
По совету vbif попробую сменить прокладки, хотя интуитивно понимаю, что дело не в них. Заморочившись на зазорах в свечах, позавчера сменил свечи, вчера утром старт с тряской, но без троения и чека, сегодня утром проблема вернулась на свое место.
В начале темы был capricorn, читаю его посты и понимаю, что проблема один в один до мелочей, жаль нет возможности связаться с ним и узнать ситуацию на сегодняшний день. Ситуация один в один. Тоже пропуски в 3 цилиндре. Свечи, гидрики, топливный насос, дроссельная заслонка, фильтры, прокладки менялись. Метки проверялись. Форсунки проверяли. Давление в норме.
Завожу - троит. Перезапускаю после маленького прогрева - все в норме. Мастера грешат на лябда-зонд. Его не менял. Возможно он прогревается и начинает работать нормально. Короче - метод научного тыка. По другому уже не знаю как. Frol, лямбда-зонд не участвует в работе мотора до тех пор, пока не начнёт генерировать сигнал, похожий на правдоподобный. После пуска непрогретого мотора при 0-ых температурах он начинает работать если всё исправно по двигателю где-то через минуту.
Если подтраивает сразу после пуска, а с прогревом троение исчезает, то я бы начал с замера компрессии на холодном моторе без предварительного пуска после долгой стоянки.
Для тех, у кого троить начинает спустя некоторое время после пуска. Если есть возможность подключиться сканером, попробуйте проанализировать параметр "длительность впрыска", "массовый расход воздуха", "цикловая подача" от пуска до момента троения. А затем после перезапуска. ABTOgen, у меня к Вам вопрос. Проверить "длительность впрыска", "массовый расход воздуха", "цикловая подача" так просто не могу, в силу отсутствия сканера, а катание к диагностам уже вызывает раздражение, а также потерю денег.
Что попробовал сделать, скидывал клеммную колодку с датчика давления впускного воздуха, находящегося во впускном коллекторе. Скидывал утром перед холодным стартом, все тоже, троение через 30 сек. Скидывал на прогретом двигателе, заводил, все Ок, двигатель работает стабильно.
Ну и собственно вопрос, как он влияет на работу двигателя, встретилась информация, что этот датчик имеет встроенный датчик температуры, не может ли быть проблема в нем при холодном пуске? Нужны данные со сканера, чтобы их анализировать. Всё остальное - пустое набивание сообщений. Нужны примерно такие данные, как на фото снято с ВАЗовского авто. На графиках видно увеличение цикловой топливоподачи и снижение МРВ, что в рассматриваемых в теме моторах может приводить к переобогащению рабочей смеси.
Перезапуск двигателя в этом случае так же в большинстве случаев решает проблему и мотор работает нормально. Когда нет инструментов и оборудования метод несложной замены остаётся применимым, к сожалению, даже на некторых сервисах.
Бывало, приезжает машина с новой катушкой и повторившейся неисправностью, а уезжает без неисправности и с той катушкой, которая стояла до замены, и рекомендацией отвезти новую на сервис, где посоветовали её поменять.
При этом, в ремонте замены деталей не потребовалось вообще Хорошо, если катушка стоит в пределах 1 т.
ABTOgen, от слов к делу. Оставлял машину "человеку со сканером" на ночную стоянку для утреннего запуска. Ввожу в сообщение его цитату о том, что он увидел и его предположения о происходящем. Во вложении файл с графиками работы двигателя в момент утреннего пуска до начала троения и перезапуска.
В момент первого запуска машина ведет себя нормально первые секунд 5. Есть у многих эбу особенность что если форсунка не работает, то эбу ее отключает, либо в топливной магистрали сильно понижается давление и форсунка не открывается. У меня по ссылке прекрасно воспроизводится прямо в браузере Opera, Google Chrome.
С наступлением холодов, начал подтраивать при холодном пуске моторчик. И через неделю впервые!!! Объективно возросли обороты, сразу после пуска прогревочные правда совсем на чуть-чуть. Строго говоря, французы сделали их ну очень небольшими, хотя-бы на сотню повыше. Вывод: Надо чаще менять свечи, тем более что меняются они довольно просто.
После того как оригинальные свечи бош почему то "засрались" на газе к 20т. Для подстраховки сменил АЗС. Что можно сказать по графикам. Изначально непрогретый ДК даёт сигнал 0. Со временем ЭБУ корректирует состав в сторну обеднения краткосрочная коррекция подачи топива. ДК остаётся непрогретым, состав рабочей смеси по факту переобедняется, хотя ЭБУ, опираясь на данные ДК продолжает уменьшать длительность впрыска. После й секунды ДК начинает реагировать на состав смеси, но так как к этому моменту скорее всего одна из форсунок уже отключена, то и сигнал от ДК соотв-т бедной смеси.
После перазапуска со сбросом ошибок, по идее, должно всё работать нормально. Выход один, вернее два или три 1.
Забить 2. Перепрограммировать контроллер 3. Установить параллельно чувствительному элементу в цепь ДК сопротивление, чтобы при включённом зажигании и холодном ДК отключить цепь подогрева опорное напряжение на ДК было 0. ABTOgen, а если проще, говорят ли данные графики о том, что ДК не исправен или выход только в перепрограммировании? Забить не получится, на улице стало холоднее, троить начинает практически сразу и уже одного перезапуска теперь надо два не хватает для восстановления нормальной работы.
PAR, Всё, что есть, я написал. Выходов несколько. Про неисправность ДК я ничего не говорил. Если хоите его поменять - меняйте, заодно поэкспериментируете и не забудьте отписаться. ABTOgen, спасибо за ответ и советы, буду выбирать "верный путь".
Короче, человек не равнодушный к моему "горю", наснимал кучу графиков работы двигателя на холодную и "начал анализировать". Не исключено, что проблема в "холодных" клапанах зазорах , а там посмотрим. Не знаю насколько данный тест оправдан, но Была та же проблема в прошлом году. Помогла замена свечей. В этом году эффект от замены свечей не значительный, немого лучше, но все равно переодически подтраивает.
Меняю чаще тк установлено ГБО. Я подумываю заменить мундштуки" изоляторы между катушками и свечами, есть вероятность что пробивают. На предыдущем авто проблема решалась этим способом. Зачем придумываете? Лямбду отключаете, катушку меняете отдельно на катушку сообщение форума потратил? Кто вам это советует? Вам же всё подробно расписано было, ан нет, надо обязательно по-своему. Вам же всё подробно расписано было, ан нет, надо обязательно по-своему После "анализа" графиков диагност пришол к выводу - проблема с клапанами.
Скажу своими словами как понял, на холодную такты работы клапанов соответствуют норме только в одном цилиндре, хуже всего ситуация в третьем цилиндре, может выпускной клапан подзажат, может не плотно садятся в седлах Мне кажется, что это ерунда. Так что, у всех клапана? А если это у всех, тогда это конструкторский просчет. После "анализа" графиков диагност пришол к выводу - проблема с клапанами Какие графики он анализировал?
После "анализа" графиков диагност пришол к выводу - проблема с клапанами. Я с этим периодическим безсистемным подтраиванием да и не только я уже больше ткм проехал. Врядли проблемная голова столько пробежит. Вскрыли ГБЦ, трещина в 3-м выпускном клапане и раковины в еще нескольких выпускных. Как то так Вскрылась проблема на самых беспроблемных моторах.
Так что ли получается!? Надо точно выяснить причину: 1. Зажаты клапана? Ослабевают клапанные пружины со временем? Клапан не плотно садится в седло, недостаточно отдаёт ему тепло. Зависают клапана во втулках? И самое печальное - материал клапанной тарелки жаропрочная сталь не соответствует "номиналу" , короче брак клапана?
Или комбинации перечисленных вариантов. Кстати, грамотный компрессионный тест должен выявлять этот дефект довольно точно что именно клапана. Прогар клапанов на любом моторе может быть причин Кашель у больного может означать и легкое недомогание и смертельное заболевание.
Как правильно замечено выше У многих действительно проблемы решались заменой катушек или свечей Одно можно сказать точно, наша двухискровая система зажигания очень чувствительна к здоровью всего организма ДВС и любые отклонения вызывают недомогания.
А они их Вам показывали, и или только на словах? Поэтому его начнут разводить на ремонт головы. А потом будем продолжать "снимать провод от ДК".. Да, без фото конкретных клапанов и сёдел кстати Ждём наглядной информации, по возможности. Не стал писать пустой пост без фото. Читаю сообщения и диву даюсь, кто что пишет. А каком прогаре речь, я писал о трещине в клапане Я не знаю "свободный ли Вы художник" или профессианально занимаетесь ремонтом автомобилей, но после таких советов которые давали Вы, напомню 1.
А это вообще корректно сравнивать удаленную консультацию на основании предоставленных частичных данных и полный доступ к "телу"? Да еще делать из этого далеко идущие выводы о профессионализме? Тем более, что конечного результата пока нет. Позвольте, если этот пост был направлен ко мне, никаких выводов я не делал, их пусть делают другие А если кому-то нравятся советы - "забить на проблему", то пожалуйста, пользуйтесь PAR Смысл этих фото?! Мытая, чищенная головка, клапан без нагара с ржавчиной и краской???
Вы уверены, что это ваш клапан? Какой именно ремонт? Лариса Жукова. У меня после прогрева провода на 4том целиндре пробивал провод и я ездил на 3 целиндрах. Купил на разборке провода за р. И все супер Короче мне так проверяли я завел добился чтоб двигатель затроил а потом по 1 катушки отключали уменяоказалась 4я проводвытянули и машинатроит такжевот и все советую проверь.
Philipp Vo. Вчера снял все свечи и почистил их, потом сделал зазор в 1мм. Иван Сердюков. А кто знает , когда тачку заводишь первую минуту двигатель неравномерно работает , троит вроде? BB коды Вкл. Смайлы Вкл. Trackbacks are Вкл. Pingbacks are Вкл. Refbacks are Вкл. Правила форума. Текущее время: Часовой пояс GMT. Перевод: zCarot. Обратная связь Mazda Клуб. Все разделы прочитаны.
Страница 1 из 2. Опции темы. Анастасия Пашковская Пользователь. Регистрация: Анастасия Пашковская Пользователь Регистрация: Евгений Александров Пользователь.
Евгений Александров Пользователь Регистрация: Если троение прекратилось, значит все сделано правильно, если нет — надо искать другие источники проблемы. Дальше искать причину проблемы становится труднее, поскольку на наличие повреждений придется проверить десяток деталей:.
Это все, что нужно осмотреть сначала. Далее следует перебрать и осмотреть на наличие дефектов следующие детали: карбюратор, маслосъемные колпачки, рокеры клапанов, воздушный фильтр, всю систему зажигания, прокладку головки цилиндра.
Если продолжает троить на горячую после детального осмотра всех деталей и замены всех поврежденных элементов узлов, то требуется обратиться в СТО за помощью мастеров и проведением компьютерной диагностики автомобиля.
Причину неисправности крайне сложно найти, поэтому даже ее поиск может занять не несколько часов, а несколько дней. В редких случаях даже поход в сервисный центр может закончиться ничем. Есть один, довольно рисковый способ, найти троящий цилиндр: отсоединить по очереди высоковольтные кабеля от работающего двигателя. Отсоединив питание от зажигания, можно будет понять, какой из цилиндров именно не работает, тем самым значительно сузив круг поиска. Однако существует риск удара током.
Это не смертельно, но довольно-таки больно, поэтому надо позаботиться о своей защите. Можно начать работы, если перед этим надеть резиновые перчатки и встать на резиновый коврик. Далее следовать таким подсказкам:. После того как выявлена примерная локация, необходимо перебрать все детали, связанные с этим цилиндром.
Повреждением может быть даже небольшой пробой шланга или отслоение изоляции на проводке. После заправки новыми бензином стал гореть сигнал проверки двигателя, прогреться автомобиль успевает, но начинает троить примерно после минуты езды.
В таком случае это не зажигание, систему электропитания и газораспределения также можно отбросить. Нужно проверить на целостность карбюратор и систему подачи топлива. Замена бензина иногда не решает проблемы.
